ЗАО «Бетон-Экспресс» – производство бетона, продажа бетона и доставка бетонных и растворных смесей.

«Бетон-Экспресс» производит и осуществляет продажу бетона в Екатеринбурге всех марок, от М 100 до М 500, включая редкоиспользуемые. Помимо бетона наша компания предлагает сопутствующую продукцию.

Предприятие ЗАО «Бетон-Экспресс» оборудовано линиями известной немецкой фирмы «Liebherr». Использование этих линий обеспечивает высокую производительность и качество бетонных смесей. Контроль качества осуществляется на всех стадиях производства бетона.

Применение широкого ассортимента химических добавок – пластифицирующих, водоотталкивающих, противоморозных, кремнеземных, замедлителей схватывания, твердения и др., - позволяет производить бетон с различными техническими свойствами и расширяет сферу применения.

Мощность заводов более 300 куб/м в час позволяет обеспечить непрерывную поставку больших объемов бетонных смесей.

Качество продукции контролируется лабораторией и подтверждается паспортами.

ЗАО «Бетон-Экспресс» предлагает также услуги аккредитованной лаборатории по испытанию любых строительных материалов и конструкций.

Высокое качество продукции, бесперебойная, круглосуточная работа, оказание транспортных и лабораторных услуг - все это позволяет компании «Бетон-Экспресс» быть надежным партнером, способным удовлетворить любые потребности современного строительства.

Заказчикам

Продукция «Бетон-Экспресса» способна обеспечивать высокие параметры эксплуатационной надежности зданий и сооружений и значительно сократить сроки строительства. Все это крайне важно для всех организаций — участников процесса современного строительства.

Круглосуточный режим работы и удобное расположение заводов обеспечивают оперативную доставку продукции на строительные площадки.

Опытный и технически грамотный персонал проконсультирует Вас по вопросам продажи бетона, оптимизации выбора и применения марок бетона и их технологическим свойствам.

О компании

Высокое качество продукции, бесперебойная, круглосуточная работа, оказание транспортных и лабораторных услуг - все это позволяет компании «Бетон-Экспресс» быть надежным партнером, способным удовлетворить любые потребности современного строительства.

Пиломатериал обрезной, доска, брус с доставкой Екатеринбург

Вам нужен качественный пиломатериал от производителя с доставкой?  

Тогда Вам нужно оформить заказ в нашей компании!!!

Оформив заказ у нас Вы получаете максимальный сервис, а именно:

• покупаете качественный пиломатериал у  производителя по его цене.
• решаете вопрос с доставкой и разгрузкой пиломатериала, в удобное для вас время.
• избегаете поездок на производство для оплаты пиломатериала, т. к. все необходимые документы  будут доставлены нашими водителями вместе с пиломатериалом и  переданы при расчете у Вас на объекте. 

 Стоимость доставки 6 метрового пиломатериала автомобилем без манипулятора объемом до 4 м3 (разгрузка силами заказчика) - от 2000 рублей.

Заказы на пиломатериал  принимаем по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 290-58-75

Кирпич

Продажа кирпича, Екатеринбург (Февраль 2013 г.)

Лицевой кирпич керамический (Ревдинский кирпичный завод)

Рядовой кирпич керамический (Ревдинский кирпичный завод)

Камень керамический крупноформатный (Ревдинский кирпичный завод)

Отличная замена силикатному кирпичу для внутренних перегородок вашего дома- стеновые перегородочные блоки производства завода Поревит (Тюмень). Это новинка для Екатеринбурга, но в Тюмени отлично зарекомендовавший себя материал. И главное дешевле кирпича. Подробности тут.

Кирпич силикатный (кирпичный завод г. Каменск- Уральский).

Помимо представленных производителей:

• Ревдинский кирпичный завод
• Завод по производству силикатного кирпича Симат

Предлагаем так же продукцию других производителей, например завода «Стройпластполимер», предприятия «Поревит».

Яндекс.ДиректВсе объявления

Дома в Свердловской областиМножество предложений по домам и коттеджам под Екатеринбургом – на БН.руbn.ru

Строительство загородных домовСтроительство деревянных домов под ключ! Недорого! Заказывайте!svoydom96.ru Екатеринбург

Дома из самана

Виды домов

Старше саманного дома, скорей всего, только природные пещеры. Самое интересное то, что данный материал еще полностью не сошел с арены строительных материалов. Конечно же, саман не используется для строительства важных зданий, но пользуется некоторой популярностью в индивидуальном строительстве.

Читать полностью »

 

Популярность: 11%

Строительство из нетрадиционных материалов. Видео дом из соломы

Виды домов

В связи с мировым финансовым кризисом, в литературе и Интернете появилось немало размышлений и советов о том, как построить недорогой, но добротный дом. Советов и рассуждений на эту тему – великое множество. Ниже описаны самые необычные и оригинальные материалы для строительства дома.

Читать полностью »

 

Популярность: 45%

Строительство дома своими руками или...? Финансовый аспект

Строительство

Сколько стоит дом построить. По расчетам экспертов, ведя строительство дома собственными силами, можно сократить затраты почти на 30%. Достаточно ли сильный это аргумент, чтобы предпочесть именно этот вариант строительства? Ведь строительство дома силами привлеченной к процессу строительной организации имеет немало плюсов. Так как, строить дом своими руками или нанять строительную бригаду?

Читать полностью »

 

Популярность: 35%

Общие сведения о конструкции деревянных домов

Виды домов

Деревянные дома могут возводить, используя несколько технологий и способов. Вот основные методы возведения конструкций из дерева: — срубная, — каркасная, — панельная, — каркасно-щитовая, — щитовая, — стены из брусовых блоков.

Читать полностью »

 

Популярность: 51%

Как построить камин своими руками

Печи и камины

Как построить камин своими руками. Общее положение по строительству камина

Читать полностью »

 

Популярность: 29%

Кирпичный дом

Виды домов

Для возведения стен дома во всех климатических зонах России самым востребованным строительным материалом является кирпич. Отличный строительный материал, прочный и долговечный, проверенный годами привлекает, к тому же приемлемыми ценами и относительной простотой в возведении кирпичных домов.

Читать полностью »

 

Популярность: 74%

Строим бревенчатый дом

Виды домов

Практические советы тем, кто хочет построить бревенчатый дом своими руками В каждом человеке с рождения заложено желание построить своими руками собственный дом. К сожалению, жизнь современного цивилизованного человека заставила его позабыть многие навыки и умения, что раньше передавались из поколения в поколение, в частности, умение строить избы.

Читать полностью »

 

Популярность: 63%

Строим дом и лестницу в нем

Лестницы

Какой материал выбрать для строительства лестницы в собственном доме: дерево, камень, металл, стекло или их комбинацию? Видео — основы строительства лестниц.

Читать полностью »

 

Популярность: 46%

Ваш дом: 5 шагов к уюту

Дизайн интерьера

Уютный дом своими руками — это просто!Наверное, для любого человека дом является тем местом, где можно набраться сил, отдохнуть душой. Местом, где можно подумать о хорошем, и немного помечтать. А еще дом – это место, где принимают гостей.

Читать полностью »

 

Популярность: 7%

Каркасно-панельные дома

Виды домов, Строительство

Возведение деревянных домов по каркасно-панельной технологии в России началось только с 90-х годов недавно прошедшего века и еще не приобрело тех масштабов, которые характерны для многих других стран. Не менее 80% индивидуального строительства жилых домов во всем мире производится именно по этой технологии.

Читать полностью »

 

Популярность: 38%

Фахверковый дом — шаг в завтра российского строительства

Виды домов, Строительство

Фахверк (нем. Fachwerk — ферма) — разновидность строительной конструкции , состоящей из несущих балок под различными углами.

Читать полностью »

 

Популярность: 11%

Русская баня своими руками

Строим баню

Строим баню своими руками. Хочется начать с факта, который, уверен, известен каждому – русская баня является прекрасным завершением трудового дня, трудовой недели или, может быть, трудового года, у кого как. Помните: «Каждый год 31 декабря…». И что немаловажно, русская баня очень полезна для здоровья.

Читать полностью »

 

Популярность: 54%

Долговечный дом — родовое гнездо

Виды домов, Строительство

Возможно ли, чтобы ваш дом стал долговечным, и перешёл по наследству не только детям и внукам, но и правнукам? Конечно же, да. Существуют некоторые правила и современные подходы, которые надо соблюдать при строительстве родового гнезда. Долговечность и ремонтопригодность — важнейшие характеристики любого здания.

Читать полностью »

 

Популярность: 11%

Начало работ и сбор информации о том как построить баню

Подготовительный этап

• Любая стройка всегда начинается с проекта, с помощью которого и станет понятно, как правильно построить баню. Сегодня в Интернете есть масса готовых чертежей, которые можно скачать бесплатно. Если позволяют финансы, то можно обратиться за помощью к специалистам строительной организации и они Вам подготовят проекты в соответствии со всеми техническими требованиями. Мы не рекомендуем приступать к стройке без проекта, надеясь что «как-нибудь так, что-нибудь слепиться».
• Следующим этапом является выбор места, чтобы построить баню на даче. Идеальным вариантом будет расположение баньки на берегу водоема или у бассейна. Также, существует традиция: в русской бане испокон веков окна были ориентированы на запад, это позволяло максимально использовать дневной свет.

Фото в бане

Непосредственно этапы строительства:

• Начинается все с закладки фундамента. К этому важному шагу следует хорошо подготовиться: выбор оптимального типа и конструкции фундамента будет зависеть от местности, структуры и типа почвы.
• Возведение стен. На этом этапе предстоит нелегкий выбор – из чего лучше строить: природные материалы, дерево, или блоки и кирпич.
• Если собственными руками  на даче строится двухэтажная русская банька, то необходимо подумать о межэтажных перекрытиях.
• Кровельные работы. Выбор материалов сегодня огромен, каждый может найти для себя оптимальный вариант по цене, качеству и внешнему виду.
• Работы по утеплению стен и пола в бане.
• Внешняя отделка строения.
• Возведение бани  также включает установку и выбор печи и дымохода.
• Установка настилов полов, дверей и окон в бане. Если мы строим бани сами, то этот этап так же можно сделать своими силами, главное во всем разобраться.
• Оборудование душа.
• Внутренняя отделка стен в бане.
• Установка полков, скамеек, лежаков и другой мебели.

Фото и видео по этим основным этапам вы найдете в статьях на нашем сайте. В наше время мы все чаще задумываемся о том, чтобы быть поближе к природе, ищем возможности обустроить свой загородный участок и наслаждаться там тишиной и гармонией. Любой русский человек не может представить себе загородный дом без хорошей русской баньки!

Времена сейчас такие, что приходится искать возможность сэкономить на многом и стройка не исключение (скорее даже правило). Семейный бюджет можно сберечь, если будет строиться дешёвая баня, а ее  размеры могут быть самые разные: маленькие 3 х 3  или большие, а можно и вовсе усложнить проект, если знать, как построить двухэтажную баню – все зависит от финансовых возможностей.

Тут главное все сделать грамотно, чтобы не вышло, как в русской поговорке – «скупой платит дважды»! Много раз мы все убеждались в истинности этих слов, а посему, рекомендуем Вам прислушаться к советам профессионалов и внимательно изучить материалы на нашем сайте.

Смотрите так же видео советы от бывалых строителей. Первый ролик – это рассказ хозяина о том, как он сам построит деревянную баню около своего дома:

Второе видео – это продолжение и из него вы узнаете, как правильно париться в бане, а так же другие тонкости и рекомендации хозяина:

Как построить хорошую баню своими руками и максимально сэкономить бюджет?

Хлопотное это занятие – стройка, однако, нужно хорошенько подумать и разобраться, можно ли вообще в наше время недорого построить баню? С каждым днем цены растут «как на дрожжах», на рынке появляются новые строительные материалы от неизвестных или мало известных производителей. И тут важно не потеряться в таком изобилии и четко знать – что мы ищем. Необходимо быть хорошо подкованным в теории, чтобы на практике не переплатить только лишь за известный бренд, в то время как у молодых производителей и цена материалов ниже и качество не уступает.

В процессе возведения парной очень важно найти ту тонкую грань между качеством стройматериалов, работы и вложением денежных средств. Большинство наших семей просто не могут заказать работу у сторонних агентств и построить баню под ключ – эти расходы будут непомерно велики для семейного бюджета!

Яндекс.ДиректВсе объявленияПостройте баню Узнайте, где можно заказать баню, на городском портале BLIZKO.RU!blizko.ru 

В любом деле есть вещи, на которых можно и нужно экономить. Мы Вам настоятельно не рекомендуем покупать самые дешевые строительные материалы если Вы в них не уверены, ведь от их качества будет зависеть Ваш комфорт и безопасность. Дешевое оборудование с большей вероятностью выйдет из строя, а низкокачественная отделка заставит хозяина в ближайшем будущем раскошелиться на ремонт  или замену некачественных элементов.

Поэтому, если мы хотим построить баню дешево, то самый оптимальный вариант экономии – это если мы строим баню своими руками. Для большинства мужчин это не составит особого труда, ведь у русского человека от природы золотые руки. Работой с деревом увлекались многие еще в детстве: выпиливали лобзиком, мастерили табуретки на уроке труда, выжигали картины по дереву.

Если мы строим на даче, то стоит подробно и досконально изучить каждый этап  работы: собрать всю доступную информацию (из Интернета, печатных изданий), проконсультироваться с друзьями и соседями, которые уже строили сауны и бани.

Выбор материала для возведения бани

Кому-то по душе бюджетный вариант – дачная баня может быть построена из таких недорогих материалов, как блоки или кирпич. Эти относительно дешевые материалы, которые помогут владельцам сэкономить бюджет. Они имеют как преимущества, так и значительные недостатки, поэтому всегда найдутся те, кто скажет, что настоящая русская баня просто не может быть сделана ни из какого другого материала, кроме как из дерева!

Пожалуй, самыми популярными и традиционными всегда будут бани, сделанные из дерева и проекты бань из сруба. Наша страна издревле славилась обилием вековых лесов и самым чистым и полезным материалом всегда будет дерево. Любой ценитель Вам скажет, что в полностью деревянной парной даже дышится иначе! Нет экологичнее и натуральнее постройки, чем деревенская парная, построенная из оцилиндрованного бруса, она прекрасно впишется в дизайн любого приусадебного участка и даже станет его украшением.

Для жителей больших городов баня в доме станет просто райским местом, куда захочется возвращаться снова и снова, где всегда будут собираться большие и веселые компании друзей и родственников. Ведь в нашей стране в бане парится и стар и млад, даже наличие ванной комнаты в каждом доме не уменьшает желание русского человека хорошенько попариться, побить друг друга березовым веничков, а потом искупаться в ледяной воде бассейна или реки!

Хотите построить баню из дерева? Начинайте с проекта. Разработаем проект вашей бани легко и быстро. Жмите!Деревянные дома дешево! Дома и бани из бруса.Скидки. Подарки. Недорого. Гарантия!Под ключ! Деревянные бани и дома!Яндекс.ДиректВсе объявления

Поэтому вопрос: как же построить хорошую русскую баньку будет для нас важнее, нежели фраза – как построить недорого. На нашем ресурсе Вы всегда найдете материалы, основной акцент и в которых сделан на обустройство и возведение хорошей, добротной бани. Вместе с нашими рекомендациями Вы сможете не только установить парную, но и сделать это четко, по шагам. Такая баня прослужит Вам долгие годы и будет всегда полна дорогими сердцу гостями.

Немного из истории возникновения бани

Когда на земле появились первые бани – сложно сейчас сказать! Еще древние египтяне с особым трепетом относились к чистоте своего тела и с огромным удовольствием принимали водные процедуры, парились в бане. Они уже тогда знали, как быстро построить баню. Любовь к воде и банным ритуалам была в древнем Египте повсеместно – египетские жрецы омывали свое тело по 4 раза в день. Доступ к воде был у каждого и это, в сочетании с целебным массажем и правильными привычками в еде, помогало египтянам сохранять красоту тела и духа!

• На востоке баня была так же популярна. Еще за 1,5 тыс. лет до нашей эры она появилась в древней Индии и уже тогда стала использоваться в лечебных и косметологических целях, мудрые индусы знали, как самостоятельно построить баню.
• Древнегреческие спартанцы также отличились в своей любви попариться. Но особой популярностью и почитанием баня пользовалась в древнем Риме! Большое количество действий и обрядов у римлян были связаны именно с баней: в бане не просто парились и мылись, там назначали встречи и вели беседы, устраивали торжества с песнями и чтением стихов, и даже рисовали! В древнем Риме строились не просто бани, а целые комплексы со спортивными площадками и комнатами для целебного массажа и библиотеками.
• Гораздо позже, в V—VI вв., стали появляться бани на Руси, тогда-то люди и узнали, как строится  баня своими руками. Первыми банями пользовались все: и простые люди и князья. Баня приобрела на Руси особое значение – это было не просто место, где народ омывал свое тело, баня играла важную роль во многих обрядах и традициях. Например, посещение бани было обязательным накануне венчания.

Технология выполнения работ по ремонту квартир

Ремонт квартир (вторичного рынка жилья) – это в первую очередь слом и демонтаж старых перегородок, снятие напольного покрытия (линолеум, паркет, плитка), демонтаж старой штукатурки со стен и потолка. Демонтаж – один из самых грязных этапов ремонта.

Еще одна из основных работ – замена оконных блоков и устройство откосов и подоконников. Лучше это сделать сразу, т.к. в дальнейшем грязь и пыль будут недопустимы, а при малярных работах вообще нельзя открывать окна (недопустим большой перепад температуры и влажности). После установки окон и подоконников их сразу защищают полиэтиленовой пленкой, подоконники накрывают оргалитом во избежание появления царапин.

Затем прокладываем электропроводку в стенах или по полу. Для обеспечения электробезопасности и повышения надежности провода прокладываем внутри пластиковых или металлических труб.

Труба защищает электропроводку от внешнего повреждения перфоратором или дрелью, а также способствует замене провода целиком (не вскрывая стены и пол, просто протащив новые взамен старых).

Малярно-штукатурные работы ведутся вслед за монтажом электропроводки. Если вести эти работы параллельно, то – забыли проложить один из кабелей, а маляры уже отштукатурили и выровняли стены, в итоге дополнительные работы по заделке штроб на готовой стене. Места расположения розеток и выключателей, их количество должны быть тщательно продуманы заранее.

Как правило, схема разводки электрики входит в состав дизайн-проекта. Даже если Вы делаете ремонт сами или пригласили специалиста со стороны, в любом случае стоит начертить схему электропроводки, где в стенах проходит скрытая проводка.

Вместе с электропроводкой (220 В) прокладываем телефонный кабель и осуществляем подводку телевизионного кабеля. Силовой кабель не следует прокладывать вместе с телефонным и антенным во избежание наводок и помех. Особо тонкий момент связан с прокладкой телевизионного кабеля. Часто для того, что бы сделать в квартире два (и более) телевизора, просто «надежно припаивают» параллельно второй кабель, тем самым, понижая сопротивление кабеля с 75 Ом до 37,5 Ом. В результате качество изображения сильно ухудшается, появляется «снег» на экране, не принимается ряд программ и т.д. Во избежание этого, надо приглашать специалиста со специальным оборудованием, для того, чтобы он измерил уровень сигнала по каждой ТВ-ветке и установил либо ТВ-усилители, либо ТВ-фильтры.

Малярные работы могут занят наибольшее время, поэтому их выполняем по возможности параллельно во всех помещениях. Задержки связаны с особенностями технологии. Каждый слой штукатурки (или шпатлевки при финишной отделке) должен просохнуть полностью, прежде чем будет нанесен следующий. Результат – абсолютно ровные стены и потолок, помещение зрительно объемнее, любое покрытие: краска или обои ложатся ровно, сохраняется рисунок, нет перекосов и неровностей.

Работы в ванной комнате, туалете и кухне начинаем параллельно с малярными работами. В соответствии с планом размещения сантехники проводим сварные работы, штробление и разводка труб. Подготавливаем подводку под радиаторы отопления, устанавливаем краны и кронштейны, сами радиаторы на этом этапе не устанавливаются.

Далее: устанавливаем ванную; затем выравниваем стены; укладываем плитку

Следующим этапом монтируем потолок и укладываем напольную плитку. В последнюю очередь устанавливаем прочие сантехнические устройства, смесители и аксессуары.

Одновременно производим финишное шпаклевание стен. Для технологически точного контроля за высыханием слоя штукатурки (шпатлевки), применяют влагомеры – специальные приборы измеряющие влажность материала.

Следующим этапом - устройство стяжки пола. Стяжку можно выполнить различными материалами – от обычной кладочной цементно-песчаной смеси до самовыравнивающихся полов. Плюс простой смеси в ее дешевизне, минус – такую смесь гораздо труднее выровнять по горизонту и время окончательного высыхания такой стяжки составляет 40 дней, только после этого можно проводить следующий этап работ с полом, т.е. срок достаточно большой. Наливные самовыравнивающиеся полы – гораздо более дорогой, но очень технологичный материал. Выравнивание происходит почти «автоматически», т.е. заливается жидкий раствор смеси, который растекается, и дает горизонтальную поверхность. Время окончательного высыхания – 15 дней, т.е. значительный выигрыш по времени.

Система «теплый пол» устанавливается в стяжку. В случае невозможности применения так называемых «мокрых процессов», применяется технология сухого выравнивания (насыпная технология).

Затем устанавливаем дверные коробки и двери. Установка дверей должна производится с учетом толщины будущего напольного покрытия. Саму дверь после монтажа можно снять с петель и убрать на время ремонта или упаковать ее в полиэтиленовую пленку, чтобы защитить от повреждений.

Параллельно могут быть окрашены потолки и уложена плитка в тех помещениях, где это запланировано. Укладка плитки должна осуществляться на окончательно высохшую стяжку.

Технология устройства пола зависит от планируемого покрытия. В большинстве случаев (если только финишным покрытием не является плитка) стяжку покрывают битумной мастикой и укладывают фанерные листы, притягивая их к полу саморезами. Для обеспечения плотного крепления фанеры и долгой службы пола без скрипа и вспучивания один лист фанеры крепят на 30–50 саморезов. Фанера дает дополнительную тепло и звукоизоляцию. После завершения монтажа фанеры можно клеить обои под покраску.

В комнатах, где финишное покрытие пола – ламинат или паркетная доска, в первую очередь наклеивают обыкновенные обои (не под покраску). Затем осуществляют монтаж напольного покрытия.

Если финишным покрытием пола является штучный паркет, то в первую очередь укладываем паркет, циклюем и покрываем одним слоем лака. После этого производим наклейку обычных обоев, а затем паркет покрываем остальными слоями лака (в зависимости от качества паркета и лака). Данная последовательность связана исключительно с операцией циклевки, при проведении которой образуется большое количество пыли. Несмотря на то, что хорошие циклевочные машины оборудованы пылесосом, достаточно большое количество пыли осаждается на окружающих предметах, в том числе и на стенах. Эта пыль очень едкая и плохо смывается, поэтому, чтобы не испортить обои их наклеивают после циклевки, а чтобы паркет не набрал избыточную влагу, перед наклейкой обоев его покрывают одним слоем лака.

Основные работы после этого можно считать завершенными. Осталось установить плинтус, декоративные элементы, выключатели и розетки, карнизы, навесить двери, наличники и пр.

Последовательность работ по ремонту квартиры описана в общих чертах и в зависимости от конкретной ситуации – количества комнат в помещении, метража стен, наличия ресурсов, специфики при построении многоуровневых помещений – может изменяться. Здесь приведен простейший случай, для введения в технологию производства работ.

Источник: www.mistol.ru

Согласование перепланировки

Каждый человек хочет иметь удобное жилище. При строительстве дачи или коттеджа - еще на стадии проектирования - можно учесть пожелания каждого члена семьи. Иначе обстоят дела с городскими квартирами. Мечта любого жителя мегаполиса квартира, устраивающая во всех отношениях, сбывается редко, так как архитекторы имеют собственное представление об удобстве и уюте жилья. Но граждане не сдаются. Самостоятельно рисуют на бумажке примерный план перепланировки, не сомневаясь в успехе предприятия. Окрыленные своей неуемной фантазией, они собираются двигать стены, ломать перекрытия, не задумываясь, что вторгаются в сферу, курируемую некоторыми уполномоченными органами. Практически на любое задуманное вами изменение требуется официальное разрешение государственных инстанций. Иначе говоря, если вы решили всего лишь объединить туалет с ванной комнатой в один санузел и для этого необходимо убрать единственную перегородку, по сути, это уже считают пере планировкой со всеми вытекающими юридическими последствиями. В действующем «Положении о порядке оформления разрешения на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах» определены понятия «переоборудование» и«перепланировка». К переоборудованию относят установку бытовых электроплит взамен газовых или кухонных очагов; перенос электрических сетей, нагревательных, сантехнических и газовых приборов; новое устройство и переоснащение туалетов и ванных комнат; монтирование не предусмотренных строителями вентиляционных каналов; прокладку новых или замену уже существующих подводящих и отводящих трубопроводов и устройств для установки душевых кабин, джакузи, стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов последнего поколения.

Перепланировка

Перепланировка включает в себя перенос и разборку перегородок; перенос и устройство дверных проемов; разукрупнение многокомнатных квартир; устройство дополнительных кухонь и санузлов; расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений; ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения; устройство или переоборудование существующих тамбуров.

Ограничения

При переустройстве помещений в жилых домах не допускаются мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических нормативных документов, действующих для жилых зданий. Не разрешаются изменения, влияющие на архитектурный облик жилых домов (устройство балконов, козырьков, эркеров, превращение в эркеры существующих лоджий и балконов, устройство мансардных помещений и т. п.) и подлежащие оформлению и реализации в порядке, установленном для реконструкции жилых зданий.

Теперь, наверное, вам ясно, что без помощи специалиста просто не обойтись. В дизайн-бюро архитектор сможет из невнятных фраз и размахиваний руками составить четкий проект, сориентировать клиента по материалам и ценам и уложиться в жесткие рамки бюджета с наилучшим результатом (зачастую строительные магазины предостав­ляют дизайн-бюро скидки). Более того, специалист создаст любой проект на основе и с соблюдением всех строительных норм и правил (СНиПов).

Первое, с чего начинает профессионал, - реально оценивает ваши желания и возможности воплощения их в жизнь. И дело не только в том, что ремонт - мероприятие дорогое, но и в том, что некоторые заказчики не способны точно определить, что именно они хотят получить в результате. Любой архитектор или дизайнер опирается на субъективное представление клиента о комфортном жилье. Специалист поможет понять, чему заказчик отдает предпочтение - восточному шатру или русской избе, а может быть, стилю, называемому модным словом фьюжн (смешение).

Итак, необходимость участия архитектора в переустройстве вашего дома доказана. Следующий этап поиск хорошего специалиста. Посетите несколько фирм и посмотрите презентационные материалы компаний, что позволит оценить креативность дизайнеров. Помните, архитектор должен вам подходить психологически. Неплохо, если при себе вы будете иметь план квартиры БТИ. Тогда и беседа получится предметной, и оценить специалиста будет легче.

Для первой встречи с дизайнером совсем не обязательно формулиро­вать какие - то четкие требования к проекту: в процессе работы пожелания несколько изменятся. В беседе определятся ключевые моменты, которые лягут в основу будущего проекта. По этим материалам специалист создаст эскизный вариант планировочного решения объекта проектирования либо стилевой эскиз одной из наиболее выразительных зон, так называемое предпроектное предложение (его изготавливают бесплатно). Оно поможет определить, в верном ли направлении движется мысль проектировщиков, оценить, насколько клиент и архитектор понимают друг друга, и создать более четкое техническое задание. При обсуждении предпроектных предложений часто открываются неучтенные ранее детали.

А затем наступает горячее время ­период создания дизайн - проекта (стоимость - от 10 до 50 долл./ кв.м). Его разработка занимает от одного до трех месяцев . Вот тут - то заказчик и сможет в полной мере насладиться различными планировочны­ми идеями, реализованными в про­грамме ArchiCad : с разрывами пространства, с выделением функциональных зон, со схематичной расстановкой мебели. У него появится возможность в масштабе увидеть будущую обстановку квартиры, «походить» в виртуальном помещении (за дополнительную плату) и представить, как станут выглядеть те или иные детали интерьера, оценить сочетание тех или иных цветовых решений. На этом этапе проводят консультации по выбору мебели, сантехники, напольных и потолочных покрытий, посещают салоны и магазины. Общее число выездов – не более пяти, если дизайн - бюро выполняет только эскизный проект, и десяти - при создании эскизного и рабочего проектов. Каждый дополнительный выезд клиент оплачивает из расчета 50 долл. за одну поездку.

Наконец, когда симпатии заказчика склоняются к определенному варианту, наступает стилевой этап. Архитектор выбирает в квартире точку и на ее при мере прикидывает, в каком стиле будет выполнен проект, из каких материалов и в каком цвете. Таким образом, выясняются визуальные вкусы клиента. Как только утвержден план в привязке к определенной точке, специалист, отталкиваясь от выбранного варианта, рисует всю остальную квартиру в заданном стиле.

Следующий этап называют технологическим. Он подразумевает создание рабочего проекта с практическими инструкциями для строителей. При полномасштабной перепланировке рабочий проект по объему может поспорить с собранием сочинений Белинского, включая обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций, планы возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов, потолка с указанием типа используемого материала, экспликацию напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала и другие совершенно необходимые уточнения. Такие расчеты и подробные разработки конструктивных элементов обязательны, потому что строители не всегда соблюдают имеющиеся рекомендации. Создание рабочих чертежей - довольно прозаичная и рутинная работа. Но чем подробнее и профессиональнее она выполнена, тем лучше будет результат. Например, разверстка стен определяет, из каких слоев и материалов они должны состоять для того, чтобы быть долговечными, или как следует сделать арку, чтобы она не обвалилась.

И вот, наконец, у вас в руках готовый дизайн - проект перепланировки вашей квартиры. На душе поют соловьи, ведь он безупречен: не только учитывает пожелания всей семьи, вплоть до кошек и попугая, но и безукоризнен с точки зрения всевозможных норм и правил. Осталось лишь согласовать все намеченные изменения в Межведомственной комиссии (МВК). В Москве действует единый порядок согласования перепланировки (распоряжение мэра г. Москвы от 31.07.96 г . NQ 166/1- РМ ).

Процедура как будто специально придумана для проверки человека на прочность. Если вас ничем не запугать, попробуйте самостоятельно утвердить изменения. Правда, на это можно потратить почти год. Если же подобная перспектива вас не прельщает, доверьте все хлопоты специалистам из дизайн-бюро. Оплата их услуг чаще всего не превышает 10 % от общих затрат на переустройство.

Согласование - очень трудоемкий процесс, что не удивительно

Ведь нужно обойти и получить разрешения ряда инстанций, а их количество порой доходит до двенадцати. В обязательном порядке проект переобор v дования или перепланировки согласовывают с балансодержателем или собственником дома, органами Госпожнадзора, Госсанэпиднадзора, управлением окружного архитектора, Госжилинспекцией г. Москвы и эксплуатирующими органами. При предстоящих изменениях в инженерном оснащении помещений (например, установить тепловое, газовое, электротехническое оборудование с повышенным потреблением водоэнергетических ресурсов) проект должен быть согласован со службами МГПО «Мосгаз», М ГП «Мосводоканал», Московской кабельной сетью «Мосэнерго», тепловыми сетями АО «Мосэнерго», Управлением топливноэнергетического хозяйства.

При необходимости МВК вправе затребовать и иные документы.

Окончательное решение по сложной перепланировке, например объединению нескольких квартир по горизонтали или вертикали, принимают после дополнительного рассмотрения на межведомственных комиссиях административных округов или городской межведомственной комиссии по использованию жилого фонда.

Во всех согласующих организациях предстоит уплатить официальные ведомственные сборы от 1500 долл. и выше за каждую справку. Общая стоимость - около 5000 долл. Не забудьте приготовить еще и «толстые конверты».

Нужно иметь в виду, что теперь объединить жилую зону с лоджией нельзя даже за большую взятку.

А вот по поводу остекления в законодательных документах существуют расхождения. Оно впрямую не запрещено, но и нигде не разрешено.

Самое мягкое наказание за самовольное переоборудование и перепланировку квартиры выражается в письменном предупреждение нарушителя или наложении на него штрафа (ст. 142 Административного кодекса РФ). Если же пострадали соседи или был нанесен вред коммуникациям и зданию в целом, к нарушителю могут применить СТо 293 Гражданского кодекса РФ. На основании этой статьи, если собственник жилого помещения продолжает нарушать права и интересы соседей либо без уважительной причины не делает необходимый ремонт, суд вправе принять решение о продаже помещения с публичных торгов, чтобы компенсировать ущерб и оплатить судебные издержки. Кроме того, в соответствии со СТо 133 Гражданско-процессуального кодекса суд может наложить арест на квартиру ответчика, лишив его возможности продать или обменять жилье до окончания следствия.

Узаконив перепланировку, вы избежите нарушения строительных норм и правил, требований противопожарной безопасности, сбоев в работе отдельных инженерных систем и конструкций, ухудшения звукоизоляции и технического состояния дома в целом и избавитесь от неприятных визитов официальных лиц, недовольства соседей и штрафных санкций: опечатывания квартиры, возвращения ее в первоначальное состояние за счет жильца . В случае каких - либо происшествий ответственность понесут архитектор, разработавший проект перепланировки, и районный архитектор, поставивший подпись на согласовании. Кстати, перед тем, как делать ремонт, необходимо застраховать свою ответственность перед третьими лицами на случаи аварии у соседей, произошедшей в результате работ в вашей квартире. Да и при согласовании страхование ответственности - обязательное условие.

Когда этот этап окажется позади, а необходимые документы будут подписаны, наступит черед преобразования покоев. Стоимость переустройства колеблется: в 120 долл .1кв. м. обойдется косметический ремонт, в 400 долл. 1 кв. м. сложная реконструкция с переносом коммуникаций. Цена зависит от выбранного вами стиля. Если ваш идеал - минимализм, хай-тек или японский стиль, то переустройство окажется дешевле. Если же вашему сердцу ближе классика, модерн или фьюжн, придется тряхнуть мошной, ведь, скажем, в классике очень много работ по лепнине, колоннам, разверстке стен.

Как правило, дизайн - бюро предлагают услуги по ремонту и строительству, но клиент вправе выбрать и независимую строительную компанию. Фирма обязана дать двухгодичную гарантию на ремонтно-строительные работы. Следует организовать профессиональный надзор за проведением реконструкции и авторский контроль архитектора. Их различие в том, что архитектор следит за правильностью выполнения дизайн-проекта, комплектованием, размерами необычных конструкций и арок. Необходимость такого надзора объясняется тем, что по ходу выполнения строительных работ заказчик зачастую вносит свои поправки и высказывает дополнительные пожелания, что приводит к изменению предыдущих размеров.

Кроме того, иногда возникает необходимость заменить один материал другим. И тогда требуется оперативная корректировка чертежей, предупреждающая неприятные последствия.

Суть же технического контроля - в соблюдении строительных норм и правил. И тут главное лицо - прораб.

Отечественный рынок дизайна и переустройства квартир по сравнению с западным до сих пор не достаточно развит. Однако уже сейчас российским клиентам предоставляют более широкий спектр услуг, чем несколькими годами ранее. Например, некоторые дизайн-бюро используют систему дисконтных карт, дающих скидки не только при следующих обращениях в фирму, но и скидки от партнеров - страховых компаний и различных магазинов, торгующих товарами, связанными с обустройством дома, мебелью. Базы таких компаний постоянно пополняют.

Источник: www.mistol.ru

Как самостоятельно заменить смеситель?

Начнем с выбора смесителя.

На вкус и цвет, как говориться, товарищей нет. Богатый выбор предлагают китайские производители. Они дешевы, и в последнее время, практически не вызывают нареканий. И вторая группа - ' итальянские', условно все европейские производители. Различие, на взгляд практика: дороже на порядок, качество лучше в среднем процентов на 20-50. Так что, если для Вас имеет значение цена - качество, лучший выбор Китай. Российский производитель, по качеству сопоставим с китайским.

С керамическими или простыми головками? Рекомендовал бы конечно керамические. Более надежные, не требуют усилий при закрытии крана (чтоб не подтекало). Единственный минус, требуют более очищенной воды, то есть нужно перед ними ставить фильтр. Как вариант, можно ограничится прокладкой с сеточкой.

При выборе смесителя для ванной, нужно посмотреть узел, где эксцентрик через прокладку соединяется непосредственно с краном. Раньше эксцентрик делался с достаточным утолщением ( пяткой, со стороны крана), сейчас от этого отошли. Этот узел, теперь достаточно часто становится причиной течи, особенно во время установки крана. Прокладка или прорезается, острым краем эксцентрика , или соскальзывает внутрь него. Надо посмотреть, чтоб сторона эксцентрика, обращенная к крану, не была сильно острой. Прокладка тоже должна сохранять свою геометрию, и не соскальзывать внутрь. Хорошо зарекомендовала себя прокладка с сеткой, она не только дополнительно фильтрует воду, но и за счет сетки, хорошо держит свою форму.

Для кухонного смесителя на гибкой подводке, нужно заранее замерить ее длину. Если кран импортный , нужно убедиться, что подводка у него на полдюйма, может оказаться на три-восьмых, тогда нужно докупить переходник. Полдюйма еще называют на 15, три-восьмых - на 10.

При установке ванного смесителя, часто бывает трудно вывернуть старые эксцентрики. Если не поддается, можно попробовать их отжечь. Для этого можно использовать китайский баллончик с газом. После такой процедуры, шансы отвернуть, не сломав, резко увеличиваются.

Сама сборка крана не вызывает осложнений. Часто приходится наблюдать, что на соединение с прокладкой, наматывают еще и подмотку. Надо помнить правило или - или, или резинка , или подмотка. Есть некоторые исключения, но в основном так.

При вкручивании подводки в кухонный смеситель, хочу предупредить от излишнего рвения, встало плотно и достаточно, там достаточно все нежное.

Виды гвоздей

Каждый из нас хоть раз в жизни держал в руках молоток, и забил свой первый гвоздь.

Все ли Вы знаете о забивании гвоздей?

Каких только шляпок не бывает у гвоздей: глад­кие, с бороздками, с винтом. Существуют десятки типов гвоздей. А куда, какой гвоздь вбивать? Где он будет держать конструкцию, а где его съест ржавчина?

Часто крепеж на гвоздях счита­ется ненадежным и слабым способом креп­ления. Но такое соединение легко сделать прочным и долговечным. А вот как, Мы с Вами и рассмотрим.

Профессионалы в строительстве используют много разновидностей гвоздей, разных размеров и с разными шляпками. Для досок, бревен, бетона, гипсокартона и т.д. нужны свои гвозди: нержавеющие, оцинкованные, медные, латунные и даже пластиковые гвозди. С широкой и узкой шляпкой. Или совсем без шляпки.

Обычный гвоздь строительный

Самый распространенный тип гвоздей, которыми пользуются как профессионалы, так и люби­тели. Такой гвоздь представляет собой длин­ный и прямой стержень с небольшими неров­ностями рядом со шляпкой, что улучшает ка­чество соединения. Шляпка небольшая по сравнению с длиной гвоздя. Бывают горячей оцинковки, электрооцинкованные, кислото­упорные и медные. Длина 12-250 мм. Произ­водители рекомендуют, чтобы гвозди, оста­ющиеся внутри конструкций, были из горяче­й цинкованной стали. Черные неоцинкован­ные годятся только для временного крепле­ния, поскольку потеки ржавчины появляются на них даже после контакта с воздухом. Для внутренних работ можно использовать элек­трооцинкованные гвозди. Размеры у них (длина х ширина) 12 х 0,9...35 мм при элект­рооцинковке, 35 х 1,7.. .250 х 6,5 мм при горя­чем оцинковании. Кислотоупорные для особо трудных мест изготавливаются размером 75 х 2,8 и 100 х 34. Медные гвозди имеют деко­ративную шляпку. Размеры 30.х 2,5... 75 х 3,1.

Дюкерт-гвоздь

Гвозди с очень малень­кой шляпкой, которые пригодны для крепле­ния плит, вагонки, обналички дверей и окон, плинтусов в тех случаях, когда желательно, чтобы гвоздь был как можно меньше заметен. Перед последующим окрашиванием меньше работы по шпаклевке. В шляпке дюкерта есть углубления, которые облегчают добивание гвоздя добойником, не давая ему соскольз­нуть. К неровной поверхности шляпки хоро­шо прилипают шпаклевки. Размеры 20 х 1,2...35 х 1,9 мм при электрооцинковке, 35 х 1,7... 125 х 4,2 мм при горячей оцинковке.

Винтовой гвоздь

Горячеоцинкованные винтовые гвозди предназначены для гибких или гнущихся по причине влажности или на­грузок конструкций. К их числу относится на­ружная обивка зданий, конструкций пола и причалов. Винтовые гвозди могут иметь по­тайную головку. Прочность соединения воз­растает В 4 раза по сравнению с обычным строительным гвоздем. Размеры 30 х 2,1/35 х 2,1/40 х 2,3/45 х 2,7/50 х 2,5/6О х 2,8/ 75 х 3,1 и 100 х 3,7.

Гребенчатый гвоздь

Используют, если объект требует особенно большой прочнос­ти крепления, для внутренней обшивки и оконных откосов. На гвозде имеется попереч­ная насечка, за счет которой крепление воз­растает В 5 раз по сравнению с обыч­ным гвоздем. Размеры: 30 х 2,1/35 х 2,1/40 х 2,3/45 х 2,5/50 х 2,5/60 х 2,8/75 х 3,1/100 х 5,0. Размер 40 х 2,3 выпускается также в за­каленном варианте для твердых материалов.

Анкеры

Гвоздь предназначен для соедине­ний с использованием монтажных пластин. Ко­нусная головка дает прочное и неиграющее соединение. Рабочая часть имеет насечку, которая увеличивает силу крепления. На длину гвоздя влияют необходимая прочность соединения и толщина материала. Размеры: 40 х 4,0/50 х 4,0/60 х 4,0/75 х 4,0 и 100 х 4,0.

Скобы

Гвозди для сеток, проволоки и ко­лючей проволоки. Размеры: 25 х 2,0/30 х 3,0/ 35 х 3,0/45 х3,0 и 50 х 4,2.

Гвоздь для гипсокартона

Гвоздь, специ­ально разработанный для крепления гипсо­картонных плит, строительного картона, древесноволокнистых плит с большой шляпкой , которая не разрушает хрупкий матери­ал. Размеры: 35 х 2,5, 45 х 2,5 и 50 х 2,5.

Закаленный стальной гвоздь

Этими гвоздями пользуются для крепления дерева к кирпичу и бетону. Размеры: 30 х 3,5 и 35 х 3,5.

Гвоздь для битумных покрытий

Для ветрозащитных плит, битумных материалов, строительного картона и тому подобных ма­териалов. Большая шляпка хорошо удержи­вает на месте пористые материалы, не ломая их поверхность. Насечка на рабочей части обеспечивает хорошее крепление. Размеры: 30 х 3,5 и 35 х 3,5.

Гвоздь с двойной шляпкой

Для разбор­ных конструкций и пленки на парниках и теплицах. Замечательный гвоздь, нижняя шляпка которого удерживает на месте мате­риал. Впоследствии гвоздь легко вытащить, не ломая конструкцию. Размеры 35 (25) х 2,8/ 60 (50) х 3,4 и 75 (65) х 3,4.

Гребенчатый гвоздь для кирпича

Длинный гвоздь за счет своей длины при­тягивает кирпич к деревянному каркасу. Из­готовлен из кислотоупорной стали, которая обеспечивает хорошую устойчивость к корро­зии. Рекомендуется использовать не менее пяти гвоздей на 1 м2. Размеры 125 х 4,0/145 х 4,0 и 175 х 4,0.

Источник: www.mistol.ru

Стеклообои

Стекловолокнистые обои - это декоративное настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолокна. Материалом является специальное стекло, из которого при температуре 1200 С тянутся волокна, из них формируется пряжа различных видов и толщины, а затем ткется материал. Для стеклообоев ткут фактурные рисунки - в нескольких вариантах нанесения декора в полотняном и киперном плетении, а для малярного стеклохолста (паутинки) - просто полотно.

В основе - кварцевый песок, сода, известь и доломит, что выгодно отличает стекловолокно от других материалов, так как это природные материалы, гарантирующие отсутствие вредных химических элементов и высокую износостойкость.

Стеклообои изготавливают: концерн "Johns Manville" (торговые марки "Tassoglas", "Schuller", "Wellton" и "Oscar") - изначально американская компания, но производство размещено в нескольких странах: малярный стеклохолст (паутинка) "Schuller", "Wellton" и "Oscar" производятся в Германии, а стеклообои под аналогичными марками - в Швеции. Концерн "Vitrulan Textilglas GmbH" ("Vitrulan", "Vitrulan Phantasy Plus") находится в Германии.

Отличие стеклообоев от других материалов для настенных покрытий.

- натуральные минералы, используемые для производства стекловолокна, гарантируют экологическую чистоту настенных покрытий и отсутствие питательной среды для микроорганизмов или паразитов. Стеклообои и холст - такие же экологически чистые материалы, как стекла в Ваших окнах, и под этими обоями никогда не появятся грибок или плесень.

- использование природных минералов приводит к повышенной прочности - стеклообои не рвутся, не царапаются, им не страшны химические воздействия концентрированными дезинфицирующими средствами. Поэтому их можно мыть, также они не накапливает статического электричества, и не притягивают пыль.

- стекловолокнистые обои - это материал, связанный, как, например, шерстяной свитер. И его открытая петельная структура способствует движению водяных паров, что улучшает климатические условия в помещении.

- они не горят, что является важным требованием для пожарной безопасности помещений. Негорючесть стеклообоев гарантируется согласно шведским стандартам CSN 73 0823, класс В, С1 (соответствует германскому DIN 4102/А2, В1), они также сертифицированы в России. И главное - при контакте с огнем стекловолокно, в отличие от, например, флизелина, не выделяет ядовитых веществ.

Стеклообои выдерживают практически все существующие средства для мытья. Единственное, на что нужно обратить внимание - это на свойства краски, которой вы покрываете стеклообои - не все краски способны выдержать даже простую воду. Мы предлагаем для окрашивания использовать краски серии Oscar совместного производства Германия-Россия или Diamant германской компании Caparol.

Паутинка - малярный стеклохолст, который еще называют паутинкой из-за внешней схожести, это декоративный и одновременно армирующий материал для отделки поверхностей в сухом строительстве. Стекломалярный холст - это идеальное покрытие для помещений, где необходимо сочетание эстетического и армирующего воздействия, прочности и простоты в уходе, и следования требованиям пожарной безопасности.

Применяют стеклообои и малярный стеклохолст в самых разных местах: в домах, офисах, ресторанах, супермаркетах, больницах - везде, где необходимы красивые прочные поверхности, не требующие сложного ухода, а также есть требования противопожарной безопасности.

Средний срок службы стеклообоев - 30 лет, в зависимости от качества клея и краски и частоты мытья. При этом покрытие краской можно обновлять до 20 раз, что решает вопрос с изменением дизайна и экономит деньги.

Как клеить и красить стеклообои и паутинку

На какую поверхность можно клеить стеклообои? И как готовить поверхности?

Не имеет никакого значения, сделана ли поверхность из дерева, металла или пластмассы. Вы можете оклеивать бетон, очищенную кирпичную кладку, гипсокартон и ДСП. При подготовке необходимо обязательно зашпаклевать большие трещины, а пористые поверхности прогрунтовать (слабым раствором клея "Oscar"). Мелкие трещины будут армироваться стекловолокном с учетом присущего стеклообоям эффекта. Для армирования поверхностей и сглаживания рекомендуем также использовать малярный стеклохолст (паутинку).

При покраске важно знать, какого результата вы хотите добиться - и выбирать краску с учетом этого. Также необходимо учитывать, каким воздействиям будет подвергаться поверхность, часто ли ее будут касаться, какой силы могут быть прикосновения, будут ли ее мыть; лучше красить латексными глянцевыми или полуглянцевыми красками. Мы рекомендуем использовать различные краски серии Diamant немецкого концерна Caparol.

Отличие паутинки от стеклообоев

- Паутинка, или малярный стеклохолст, отличается меньшей плотностью (35-50 г/м2, а стеклообои - от 100 г/м2) и структурой. Назначение паутинки - покрытие стены или потолка для сглаживания поверхности, нанесения отделки, армирования небольших трещин, а стеклообои - материал для окончательной отделки. Паутинка используется для достижения "мраморного" эффекта - идеально гладкой стены, для этой цели больше всего подходит "Wellton", за счет очень тонкого волокна и структуры плетения. Разные виды паутинки отличаются по структуре и плотности. Так, "Wellton" 45 г/м2 - паутинка плотного плетения, идеально подходящая для любых поверхностей, и особенно для "мраморных" стен; "Oscar" 50 г/м2 - более дешевая паутинка, и облегченная серия "Wellton Light" 35 г/м2, "Oscar Light" 35 г/м2 - более тонкий вид паутинки.

обои второго сорта

Среди серии стеклообоев для экономных покупателей предлагаются обычно стеклообои эконом класса и стеклообои второго сорта. Рулоны второго сорта имеют нестандартную длину полотна. При прядении стекловолокна порой происходят сбои - как и при обычном прядении. И производители, удаляя кусок с браком, получают рулоны длиной не 50 м, а от 15 и выше, с незначительными включениями брака. При использовании второго сорта можно делать горизонтальный стык. Такая же техника может производиться и с первым сортом, и если Вы неосторожно отрезали кусок не той длины, или повредили покрытие уже на стене - можно вырезать этот кусок и приклеить новый.

Источник: www.mistol.ru

Ламинат

Ламинированные покрытия для пола завоевывают большую популярность.

Достоинств у ламинированного покрытия много. В отличие от деревянного паркета, ламинированный слой не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком. Ламинат не выгорает на солнце, а любые пятна удаляется с помощью ацетона. Ламинат обладает особой экологичностью, т.к. эмиссия вредных для организма человека веществ отсутствует. Поэтому люди со склонностью к аллергическим заболеваниям чувствуют себя комфортно в помещениях с таким покрытием.

Для единой оценки качества таких покрытий в 1999 г. были введены специальные нормы для ламинированных полов, утвержденные Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов, в которую входят 19 стран-производителей.

Каждый тип пола проходит испытания по 18 различным тестам, таким, как истираемость, ударопрочность, звукоизоляция, стойкость к царапинам, к свету и т. д. Большая часть потребителей совершенно не в курсе, как оценивать износоустойчивость ламината.

Главный вопрос, который следует задавать продавцу: «Сколько оборотов?». Поэтому следует рассказать, что же такое «Табертест», который и определяет количество «оборотов». Тест состоит в том, что к лицевой поверхности ламината прижимается абразивный инструмент - шлифовальный круг с точно определенными параметрами. Количество оборотов этого круга до истирания верхнего защитного слоя ламината (обычно от 6000 до 20000) и указывается, как правило, в качестве главной характеристики. Здесь есть одна тонкость: в ходе испытания сначала определяют величину IP (начальная фаза) - число оборотов, после которого появляются первые признаки потертости, потом - FP (конечная фаза), когда износ составляет уже 95%, и, наконец, высчитывают среднее арифметическое АТ. Указывают же в рекламах, прайс листах или ценниках, чаще всего, только одну величину, причем без буквенного обозначения Ip, FP или АТ, что не позволяет потребителю определить истинные характеристики ламината, а также дает возможность недобросовестному продавцу подкорректировать данные в нужную сторону.

Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламинатов на классы, в зависимости от износостойкости. По результатам тестов полам присваивается класс использования:

 21 - домашние помещения (спальня);

 22 - домашние помещения со средней интенсивностью хождения (детская);

 23 - домашние помещения с повышенной интенсивностью хождения (кухня, прихожая);

 31 - коммерческие помещения с низкой интенсивностью хождения (переговорная комната);

 32 - коммерческие помещения со средней интенсивностью хождения (офис);

 33 - коммерческие помещения с повышенной интенсивностью хождения (магазин).

Для того чтобы оценить подлинное качество пола, следует обращать внимание на срок гарантии, который предоставляют производители.

При всех достоинствах ламинированных полов, следует помнить, что некоторые виды ламината недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.

При покупке следует обязательно поинтересоваться, какой защитный слой имеет пол, т. к., если Вы приобретаете пол среднего качества, помните, что от длительного соприкосновения с водой может слегка нарушиться геометрия планок.

Клей выпускаемый некоторыми производителями обладает водоотталкивающими свойствами, но все же лучше не рисковать.

Кстати, несмотря на все сказанное, само по себе мытье полов вовсе не влияет на ламинат, при каждодневном уходе рекомендуется использовать влажную тряпку или пылесос. При возникновении пятен их можно удалить ацетоном, спиртом или бензином. Если вдруг Вы поцарапали пол, то царапину можно заделать ремонтным карандашом или шпатлевкой.

Как уже отмечалось выше, не стоит применять для мытья клеевых полов мыльные растворы, поскольку они могут вызвать эффект «белых стыков». В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

В настоящее время на российском рынке напольных ламинированных покрытий десятки производителей предлагают бесконечные комбинации из расцветок, размеров, классов, не говоря уже о ценах.

Легкость и простота укладки зависят от многих факторов: прежде всего, оттого, насколько, будет ровным черновой пол. Потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а, поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, скрипеть, расходиться по швам и т.д. Процесс укладки ламинированного покрытия детально описывается в инструкциях рекомендациях, которыми каждая уважающая себя фирма-производитель обязательно сопровождает свой товар. Основной принцип - соблюдение «плавающей» технологии укладки, которая предполагает, что пол крепится «шип в паз» и не фиксируется к основанию. Также, в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола, необходимо соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.

Укладка производится по направлению от окна к двери. Это создает впечатление большей объемности помещения и считается классикой укладки полов.

Бес клеевые или «замковые» ламинаты более просты в сборке, чем клеевые, поскольку не требуют профессиональных инструментов.. Планки просто защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. Основа таких паркетин - плиты ДСП. Они обладают высокой прочностью и гибкостью. Поэтому отсутствие клея в пазах на устойчивость пола не влияет. Что касается ДСП, то этот материал допускает глубокое проникновение клея в структуру, поэтому и используется преимущественно для производства клеевого ламината.

Бес клеевой пол можно легко разобрать, перенести и уложить в другом помещении. Единственное, о чем нужно помнить, - низкая влагостойкость пола. Клеевой вариант сборки несколько препятствует проникновению влаги в швы. Без клеевой ламинат разумно укладывать лишь в сухих помещениях (в загородных помещениях - только там, где в течение года поддерживается постоянная комнатная температура). Только, не следует разводить «болото», а также злоупотреблять моющими средствами – они не могут оставить белесые следы.

При правильном уходе и длительном сроке гарантии ламинированный пол будет служить Вам долгие годы.

Источник: www.mistol.ru

Линолеум

Всем известно, что напольное покрытие, называемое по старинке линолеумом, является в наши дни самым популярным. Его производят в огромных количествах. Главные достоинства дешевизна, высокая износоустойчивость, экологическая безопасность и простота укладки. Немалую роль играет и дизайн. Благодаря рисункам на линолеуме можно создавать оригинальный вид пола или имитировать различные покрытия. Поговорим о том, что же из себя представляет линолеум?

Предшественницей линолеума считается клеенка, изобретенная в 1627 г. Это было полотно ткани, пропитанное смесью воска, смолы и льняного масла; что придавало ему дополнительную прочность и водонепроницаемость. В 1763 г. Натан Смит получил патент на изобретение покрытия, которое стало применяться в качестве напольного. В документе записано: «На ткани находится покрывающая ее масса из смеси смолы, живицы, коричневого испанского красителя, пчелиного воска и льняного масла, которая наносится в горячем состоянии». Последователи Смита продолжили эксперименты, и чуть позже, благодаря добавлению в эту массу молотой пробки, появился материал «камптуликон». Фамилию изобретателя камптyликона история не сохранила, однако известен человек, впервые изготовивший линолеум, что в переводе означает «промасленная тканы) - от linum - лен, полотно, oleum - масло. Это англичанин Фредерик Уолтон, запатентовавший свое изобретение 19 декабря 1863 года. Технология производства была следующей: из масла и смолы варилась смесь, в нее добавлялись пробка, древесная мука и мел. Уолтон заменил дорогостоящие связующие (масла растительного происхождения) льняным маслом, затем олифой и наконец оксидированным льняным маслом, или линоксином. В качестве основы использовалась джутовая ткань (мешковина), на которую эта смесь и раскатывалась, - получалось плотное, с низкой степенью истирания, «теплое», но не очень гибкое покрытие. Впоследствии оказалось, что полученный материал трудновоспламеняем и настолько прочен, что не продавливался ни ножками мебели, ни каблуками и не поддавался когтям домашних животных. Но у натурального линолеума, по сравнению с современным, имелся небольшой недостаток - он был однотонным. Технология производства линолеума была несложной, потребность в строительстве - высокой. Поэтому уже к концу XIX века в ряде стран Европы началось промышленное производство этого покрытия.

К современным натуральным линолеумам по европейским стандартам относят те, минимальное содержание связующих в которых - 30%, а процесс полимеризации происходит за счет присоединения кислорода при высыхании этих масел. Производится такой линолеум в основном из натурального сырья и включает льняное масло, живицу, сухие вещества, древесную, пробковую и линолеумную муку, порошок известняка, цветные и белые пигменты, джутовую ткань. Одним из достоинств натуральных линолеумов является то, что входящее в их состав льняное масло обладает бактерицидными свойствами. Поэтому санитарные службы рекомендуют использовать этот материал в больницах, детских садах и школах.

Достижения в области химии позволил создавать покрытия из искусственных материалов, обладающих основными свойствами натуральных. Линолеум одним из первых подвергся усовершенствованию в промышленном масштабе. Несмотря на то, что новые покрытия унаследовали испытанное годами название, правильнее их именовать «искусственными линолеумами», так как это принципиально другие материалы.

Существуют различные виды искусственного линолеума, но основные из них ­ поливинилхлоридный (ПВХ), глифталевый, коллоксилиновый и линолеум-релин.

ПВХ-линолеум может быть безосновным, на тканевой или теплозвукоизоляционной основе, однослойным или многослойным. Основной недостаток теряет гибкость при низких температурах. Несмотря на это, является одним из самых распространенных.

Глифталевый (алкидный) линолеум состоит из алкидных смол, наполнителей и пигментов на подоснове из тканых материалов. Может быть одно- и многоцветным, а также с печатным рисунком. По сравнению с поливинилхлоридным, этот линолеум обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Но он более хрупок, склонен к изломам и трещинам в большей степени, чем поливинилхлоридный.
Коллокеилиновый линолеум изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Выпускается без основным, имеет характерный блеск, достаточно гибок, влагоустойчив, но в большей мере, чем другие виды искусственного линолеума, пожароопасен. Линолеум-релин (резиновый линолеум) - двухслойное покрытие. Нижний, подкладочный, слой изготавливается из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний слой - из смеси синтетического каучука (резины) с наполнителем и пигментом. Имеет высокие показатели пластичности и водостойкости.
Рассмотрим основные этапы изготовления искусственного линолеума. Для примера возьмем производство ПВХ-линолeма на заводах международной промышленной группы FORBO. Используемые ингредиенты: смола поливинилхлоридная, пластификатор (ДОФ), наполнители (мел), красящие вещества, парафор (необходимые компоненты для создания лены), отбеливатели (служат для выделения рисунка), всевозможные добавки. Основой каждого линолеума, рас полагающейся в середине, является слой стекловолокна шириной до четырех метров (в зависимости от ширины продукта). Именно он является своеобразным «позвоночником», на котором впоследствии крепятся остальные слои линолеума. От качества стеклохолста зависит качество продукта: стабильность размеров, прочность, гладкость поверхности. Очень важно, чтобы стекловолокно было сплошным, без дыр, так как в противном случае линолеум станет пузыриться. Стекловолокно пропитывают тщательно отфильтрованной ПВХ-пастой, которая входит в поры и заполняет их. На этой стадии определяющим параметром является плотность стекловолокна. При большей плотности оно лучше и ровнее держит пропитку внутри себя, так как поры его мельче и паста не вытекает из них. Затем на подготовленную основу с верхней стороны пропитанного стекловолокна накладывают первый холстовый (грунтовочный) слой ПВХ. Это слой из
поливинилхлорида другого состава, на который при помощи огромных печатных цилиндров с гравировкой наносится рисунок. От длины окружности этих цилиндров, которая чаще всего бывает от одного до полутора метров, зависит частота повтора рисунка. Следующим этапом процесс а является нанесение так называемого слоя износа - чистого прозрачного слоя ПВХ, обладающего высокой износостойкостью. Он защищает рисунок от стирания, и от его толщины зависит продолжительность службы линолеyмa. Нужно учитывать, что материал для такого слоя является весьма дорогим, а потому его стоимость значительно влияет на цену всего покрытия. Как правило, у ведущих производителей линолеума этот слой не менее 0,2 мм. Затем линолеум запекается в печи при определенной температуре. Этот этап жизненно важен для качества материала, так как происходит процесс вспенивания (расширения) холстового слоя ПВХ он увеличивается при повышении температуры. В печи при необходимости получают рельеф рисунка. С этой целью при печати в некоторые краски добавляются специальные вещества, сдерживающие расширение ПВХ при высокой температуре, поэтому паста местами расширяется, а местами (где присутствует реагент), не расширяется. Так получается рельеф. Кроме того, в печи специально выпаривается часть некоторых пластификаторов. Без этого поверхность линолеума через несколько месяцев после производства может стать жирной, могут поблекнуть краски или даже появиться желтоватые иди коричневые пятна - это не выпаренные пластификаторы «рвутся» наружу и портят внешний вид линолеума. После обработки в печи на линолеум на отдельной линии накатывается подложка в виде ПВХ-пасты, и снова будущее покрытие проходит через печь, чтобы паста затвердела. Таким образом, получается высококачественное виниловое покрытие - искусственный линолеум. Современному любопытному потребителю процесс изготовления линолеума конечно же интересен, но более всего полезны знания, помогающие выбирать напольное покрытие. Речь идет о потребительских свойствах и отличительных особенностях ПВХ-линолеумов. На практике существует несколько классификаций линолеумов и одна из них - по наличию основания: безосновные и на основе.

Безосновный линолеум может иметь один, два и более слоев. Бывает одно- и многоцветным, с печатным рисунком и шероховатой поверхностью. Используется для изготовления плиток. На всю толщину слоя (до 3 мм) его структура однородна (гомогенна), а значит, и физические свойства одинаковы во всех направлениях. Практическая ценность такого линолеума в том, что при истирании ни цвет, ни фактура не изменяются. Высокая износостойкость позволяет применять его в помещениях, где бывает много людей. Отдельные виды линолеума имеют толщину верхнего износостойкого слоя до 0,55 мм. Это качество в совокупности с огнестойкостью, высоким электрическим сопротивлением и особой шероховатостью необходимо в местах с повышенной влажностью и загрязненностью (сауны, бассейны, душевые, туалеты). Кроме того, шероховатость поверхности маскирует неровности и другие изъяны пола. Существуют виды линолеума с усиленными антиста­тическими свойствами. В них вкраплива­ются нити углерода для снятия статичес­кого электричества, и используются они в операционных залах банков, компью­терных центров и в других помещениях с электронной техникой. Линолеум с ан­тисептической пропиткой необходим в лечебных учреждениях. Шумопоглощаю­щие его виды - с подложкой не менее 2 мм из вспененного ПВХ и поглощени­ем звука (шума) не менее 20 Дб (100 кратное снижение мощности звука) - создают особый комфорт при ходьбе, уменьшая нагрузку на ноги и спину.

Линолеум на вспененной основе – полугибкое рулонное покрытие толщиной от 2 до 3,5 мм. Его состав был рассмотрен выше, на примере технологии заводов FORBO. Этот линолеум долговечен, возможности по созданию расцветок и нанесению рисунков для него неограниченны. Применяется в основном в жилых помещениях, независимо от степени влажности.

Линолеум на джутовой (тканевой) основе - покрытие толщиной до 5 мм. Состоит из двух слоев: нижнего (толстая основа из натурального или синтетического джута, войлока) и верхнего (ПВХ). Применяется в жилых помещениях, где нужны полы с повышенной теплоизоляцией и нет интенсивного движения людей.

Другая классификация ПВХ-линолеума связана с износостойкостью. Этот параметр различен для квартир и для об­щественных помещений. Напомним, что в соответствии с технологией изготовления линолеума на ПВХ-основу наносится рисунок, а поверх него - защитный слой. От толщины этого слоя зависят и износостойкость, и стоимость материала. Для повышения износостойкости линолеума, применяемого в общественных помещениях и снижения его стоимости, и была разработана новая технология. По этой технологии рисунок не просто наносится на поверхность, а вкрапливается, пропитывая краской весь слой ПВХ. Таким образом, появилась двойная защита: сна­чала предохраняющий слой, а затем толщина ПВХ. Такое безосновное гомогенное ПХВ-покрытие в России стали называть коммерческим. Отсюда и клас­сификация ПВХ-линолеума: домашний (бытовой) линолеум, полукоммерческий и коммерческий. Эта классификация отражает степень износостойкости (сопротивление истиранию): первую группу рекомендуется использовать в квартирах, вторую - в офисах и помещениях со средней интенсивностью посещения людьми, третью - в помещениях с высокой интенсивностью. Но это только рекомендации. Это не значит, что коммерческий линолеум нельзя укладывать в квартире. Зачастую в понятие «коммерческий» вкладывается еще один смысл – объемы поставок материала.

Те покрытия, которые продаются в России, должны соответствовать или российским ГОСТам и ТУ, или нормам производящих покрытия стран, или общеевропейским нормам EN. К основным параметрам, определяющим качество покрытия, относятся: истираемость (г / м 2 или мкм, не более), изменение линейных размеров (%, не более), масса (кг / м2), толщина верхнего защитного слоя (мм), абсолютная остаточная де­формация , или сопротивление вдавли­ванию (мм, не более), шумопоглощение, концентрация вредных веществ , выделяемых покрытием сум­марный показатель, не более), горючесть, водопоглощение (100см2, не более), теплоусвоение (Вт, м2), цветостойкость, светостойкость, удельное поверхностное электрическое сопротивление (Ом, не более), бактерицидные свойства, плотность, стойкость к воздействию химикатов.

Отечественные ПВХ-линолеумы в зависимости от производящих их заводов могут иметь следующие обозначе­ния: ЛП-Т-ОП; ЛП-НТ-МП; ЛП-РК-ОП, где ЛП - линолеум ПВХ; Т - на тканой подоснове, НТ - на нетканай подоснове, РК - на подоснове регенерата искусственной кожи; ОП - одноцветная печать, МП - многоцветная печать.

Другие обозначения:

ППВ - покрытие (линолеум) ПВХ отделочное, декоративное, для всех типов зданий, на войлокообразной (теплозвукоизоляционной) основе, с лицевым слоем из прозрачной ПВХ-пленки, с печатным рисунком;

МП - линолеум поливинилхлоридный, многослойный, без подосновы;

ППН - покрытие (линолеум) ПВХ отделочное, декоративное, для всех типов зданий, на холстопрошивной основе, с лицевым слоем из прозрачной ПВХ-пленки, с печатным рисунком;

ЛМТ - линолеум многослойный, толщиной не менее 1,60 мм, на тканой и не­тканой подоснове;

ЛМТ-П - то же с лицевым слоем из ПВХ-пленки;

ЛМН - линолеум многослойный, толщиной не менее 2,30 мм, на нетканой подоснове;

ЛМН-П - то же с лицевым слоем из ПВХ-пленки.

Согласно ГОСТу в зависимости от вида лицевой поверхности линолеум подразделяют на три типа:

А - многоцветный (мраморовидный) или одноцветный с лицевым защитным слоем из поливинилхлоридной пленки;

Б - многоцветный с лицевым защитным слоем из прозрачного поливинилхлориднога слоя;

В - многоцветный или одноцветный с наполненным лицевым защитным слоем.

Условное обозначение должно состоять из слов «Линолеум ПВХ», типа, толщины, разделенных дефисом, и обозначения настоящего стандарта. Пример условного обозначения линолеума типа А толщиной 1,6 мм: Линолеум ПВХ-А-1,6 ГОСТ 18108-80.
Показатели физико-механических свойств линолеума должны соответствовать следующим величинам (соответственно для линолеумов типа А, Б и В) (см. табл.). Различие в оттенках цвета основного фона и печатного рисунка в разных партиях не является браковочным признаком. Не допускается разнооттеночность в пределах одной партии.

Согласно общеевропейскому стандарту EN (EN548, EN686, EN685...) для различных линолеумов также существуют различные нормы. В ряде случаев используется классификация UРЕС:

U - стойкость к истиранию (от UО до U4), где U2 - для жилых помещений;

Р - остаточная деформация (от РО до Р4), где Р2 - для жилищного строительства; Е - водостойкость, где Е2 - достаточно использовать холодную сварку, Е3 - необходима горячая сварка; С - стойкость к воздействию химических веществ, где С1 - стойкость к 20 химическим веществам из специального перечня, С2 - к 40 веществам, С3- к 60 веществам. Еще существуют стандарты RAL, которые предусматривают приведение дополнительных свойств линолеума. Результаты аттестации отражаются в присвоении номера аттестации или помещении пиктограмм в технической документации. Кроме того, к ряду параметров применяются стандарты D I N, VDE и /SO. Согласно общепринятым нормам рекомендуемая толщина защитного слоя в соответствии с предназначением помещений следующая:

0,12-0,15 мм – для жилых комнат с умеренной проходимостью (спальни, гостиные); 0,20 мм - для жилых комнат со средней проходимостью (столовые, детские комнаты); 0,25 мм – для жилых помещений с высокой проходимостью (коридоры, прихожие, кухни); до 0,50мм – для служебных помещений с умеренной проходимостью; свыше 0, 50 мм – для служебных помещений с высокой проходимостью.

Эксплуатационные свойства и цена линолеума зависят также от толщины линолеума. Наиболее популярные толщины: 1,2-1,5 мм, 2,9-3 мм

Источник: www.mistol.ru

Теплый пол

В некоторых помещениях: в спальне, детской, ванной комнате совсем не лишним будет обустройство теплого пола.

Он бывает двух видов: электрический и водяной. На первичную стяжку укладывается по всей площади помещения, соответственно специальный электрический кабель или трубопровод, подсоединенный к системе подачи горячей воды, и уже сверху делается окончательная стяжка.

Электрические полы пришли к нам из Европы, оттуда же поставляются и специальные кабели. Первое время они вызывали недовольство экологов, так как создаваемое ими электромагнитное поле оказывало, хоть и не большое, но все же вредное влияние на людей. Сейчас эта проблема снята: электромагнитное излучение современных кабелей минимальное и не оказывает вредного воздействия. Но есть у электрического теплого пола и ряд других недостатков: он потребляет электроэнергию от 250 до 400 кВт в час. Кроме того, произвести пробное включение теплого пола можно только после полного высыхания стяжки, т.е. через 45 дней. Если окажется, что теплый пол не работает, необходимо разбивать стяжку, устранять неисправность и заливать вновь. К такой же длительной и дорогостоящей процедуре придется прибегать и в случае поломки теплого пола в процессе эксплуатации.

Водяной теплый пол, в этом смысле экономичнее: сколько вы платили за горячее водоснабжение, столько и будете платить дальше. Единственная проблема – у ваших соседей может понизиться температура горячей воды в кране, и если они поймут, в чем дело, могут устроить Вам неприятности. Трубопровод для водяного пола может быть выполнен из оцинкованных или медных труб. Однако лучше всего использовать цельный металлопластиковый трубопровод. Ведь при укладке любого металлического трубопровода под напольным покрытием неизбежно окажутся стыки труб. Тогда, рано или поздно случится протечка, и Вам придется для ее ликвидации разрушать весь пол. При цельном металлопластиковом трубопроводе теплого пола от такой беды Вы будете застрахованы на 100 процентов.

Если Вы соберетесь сделать ремонт, или просто сменить пол в квартире, надеюсь, что эта статья поможет Вам оценить профессионализм выбранной Вами ремонтной фирмы и лучше понимать представителя фирмы на переговорах, а если процесс ремонта у Вас уже в самом разгаре, то возможно, Вы сможете лучше оценить добросовестность подрядчика.

Источник: www.mistol.ru

Стяжка

Основное назначение стяжки – выровнять поверхность, на которую настилается пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны – той, которая станет потолком нижерасположенной квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие.

Прежде чем укладывать стяжку поверхность бетонной плиты очищается от пыли и грязи. Идеально очистить бетон невозможно, поэтому поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность обеспечивает хорошую схватываемость со стяжкой. Это важно для любого пола, но особенно для керамической плитки. Если стяжка под плиткой плохо схватилась с поверхностью плиты, то при ходьбе по такой плитке будет раздаваться характерный стук, а со временем пол станет неровным и плитка начнет отделяться от основы и «вылетать».

В России традиционно стяжка делается из сухих бетонных смесей. Поскольку смесь бетона с песком в любой пропорции – не очень прочный материал, в нее добавляются клейкие вещества. Перед тем, как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть. Опытный мастер строительной фирмы всегда сможет точно определить степень влажности стяжки, здесь я лишь отмечу, что средний срок, необходимый для просушки – 45 дней. После этого на стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а сверху – листы влагоустойчивой фанеры, толщиной 10–12 мм.

В европейской технологии для изготовления стяжки применяются специальные самовыравнивающиеся смеси – так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо- и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции сверху настилается полимерная пленка.

Такой пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки (примерно за 10–15 дней ). Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры. Кроме того, слой наливного пола имеет весьма небольшую толщину (от 25 мм.), что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками. Отличные качества этого пола сделали его весьма популярным.

Но добросовестный прораб ремонтной фирмы зачастую предложит Вам более сложный, комбинированный вариант. Сделает это он с целью улучшить тепло-, шумо-, и гидроизоляционные качества пола.

В этом варианте на первичную стяжку – бетонную смесь, кладется второй слой из европейских самовыравнивающихся смесей. На такую двойную стяжку наносится гидроизоляция из каучуковой или битумной мастики, а на нее, естественно, фанера. На фанеру, в свою очередь, укладывают паркет, ламинат или ковровое покрытие. (Для керамической плитки фанера, естественно, не нужна). Такой пол обойдется значительно дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут намного выше.

В технологии настилки напольного покрытия особых секретов нет. Для крепления паркета, ламината и керамической плитки существуют специальные клеи и мастики. Отмечу особую важность просушки стяжки для укладки паркета. Если стяжка будет чрезмерно влажной, то дерево отсыреет, покоробится, и Ваш паркет будет годиться только на выброс. При укладке плитки необходимо делать межплиточный шов шириной, как минимум, 1 мм. Плитка, уложенная без шва, в стык, неизбежно потрескается от, даже незначительных перепадов температуры и влажности. Несколько лет назад швы между плитками выглядели некрасиво, но сейчас появилось большое количество специальных затирок швов самых разнообразных цветов. При удачном подборе оттенка такой шов только подчеркнет красоту рисунка плитки.

Такова, в общих чертах, традиционная технология укладки пола сложившаяся на сегодняшний день, но недавно на рынке появился новый материал, разработанный немецкими специалистами, который может произвести маленькую революцию – сухая стяжка.

Она представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку или полистирол. Сухая засыпка в этом случае имеет выравнивающую функцию. Плиты укладываются друг на друга внахлест, для перекрытия всех стыков и обеспечения необходимой жесткости.

У такой стяжки есть существенные преимущества. Первое – она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 45 суток, как в случае применения традиционных смесей, а уже на следующий день. Второе – она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3-х до 7-ми см, на один квадратный метр приходится укладывать от 70-ти до 120 кг смеси. Согласитесь, – это очень серьезная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100 кв. м, потребуется уложить не менее семи тонн бетонной смеси.

Источник: www.mistol.ru

Потолок в офисе

В офисе потолки являются самой протяженной непрерывной поверхностью. В результате часто образуется, особенно в общественных и офисных интерьерах, нескладная масса не увязанных друг с другом светильников, вентиляционных решеток и прочее.

Если потолок в современных офисах довольно низок, грубая текстура или чересчур яркий цвет могут произвести подавляющее впечатление; отсюда и популярность гладкого белого потолка. Однако такому потолку весьма важно оставаться именно гладким - быть ровной поверхностью без пятен, неровностей и случайных перепадов высоты. Белый потолок, кроме того, отражает свет и придает целостность помещению.

Простейший потолок - это оштукатуренная нижняя поверхность плиты перекрытия. Это решение наиболее часто применяется в жилых домах. Мы можем увидеть потолок этого типа и в офисах, переоборудованных из жилых помещений. Однако нельзя забывать при этом, что на таком потолке возможна установка только накладного оборудования, что влечет за собой появление на поверхности электрической проводки. Такое решение также совсем не гибкое и не решает задачи погашения шума.

Стандартный офисный потолок - подвесной. Его можно определить как потолок, прикрепленный к каркасу, подвешенному под перекрытием, в результате чего между двумя поверхностями создается пустое пространство. Это пространство используется для проведения всех необходимых коммуникаций и установки светильников. Основные требования к подвесным потолкам таковы:

Подвесные потолки должны легко устанавливаться, ремонтироваться, обслуживаться и чиститься.

Подвесные потолки должны предусматривать доступ в запотолочное пространство для обслуживания системы подвески, инженерных коммуникаций и встроенных светильников.

Подвесные потолки должны обеспечивать необходимый уровень звуковой и тепловой изоляции.

Подвесные потолки должны обеспечивать необходимый уровень звукопоглащения.

Подвесные потолки должны соответствовать противопожарным нормам.

Желательно, чтобы подвесные потолки основывались на планировочном модуле.

Существует несколько методов классификации подвесных потолков. Их можно различать по функциональным признакам, как, например, освещаемый и акустический потолки, по материалам, по конструкции.

По конструктивному решению различаются бесшовные, модульные и декоративные, или открытые, потолки.

Бесшовные потолки образуют гладкую поверхность, внешне неотличимую от обычного потолка. В основном эти потолки монтируются из гипсокартонных листов. Это красивое решение, которое позволяет осуществить такие дизайнерские ходы, как отраженный свет и подсветка. Однако в отношении возможной перестановки оборудования это решение отнюдь не гибко, к тому же оно требует устройства лючков для доступа к запотолочному пространству. Если проект инженерных коммуникаций недостаточно скоординирован с архитектурным решением, эти лючки могут появиться в самых неожиданных местах, что производит нежелательный эффект. Этот тип потолка применяется в зонах, где не требуется гибкое использование пространства.

Открытые потолки состоят из открытого подвешенного каркаса, к которому светильники могут крепиться на любой высоте. Это, как правило, нестандартное решение, в отличие от бесшовных и модульных потолков. Для того чтобы удовлетворить акустическим требованиям офисного пространства, в такой системе должно быть предусмотрено достаточное количество звукопоглощающих элементов.

Модульные потолки - самый распространенный тип подвесного потолка. Они состоят из подвешенного решетчатого каркаса, к которому крепятся модульные элементы. Эти элементы могут быть в виде плиток, кассет, панелей, реек, изготовленных из различных материалов. Решетка каркаса может быть скрыта или, наоборот, выделена. Различное инженерное оборудование решается на основе единого модуля. Все элементы системы взаимозаменяемы, что обеспечивает наибольшую гибкость. Модульная система потолка очень технологична при установке и эксплуатации.

Для изготовления модульных подвесных потолков используются гипс, минеральное волокно, стекловолокно или металл.

Гипс - традиционный материал подвесных потолков и отличается исключительной белизной и высокими гигиеническими свойствами.

Минеральное волокно - натуральный материал. Основным преимуществом панелей из минерального волокна является их пожаробезопасность. У них также высокая паронепроницаемость, хорошие акустические характеристики.

Стекловолокно является эквивалентом минерального. Особенностью панелей из стекловолокна является возможность производить гнутые элементы, что позволяет создавать рельефные потолки.

Металлические панели выполняются из стали или алюминия при большом разнообразии отделки и/или перфорации. Их можно дополнять вкладышами из минерального или стекловолокна для повышения их акустических и противопожарных свойств. Металлические панели очень красивы, гигиеничны и долговечны.

Существует несколько видов функциональных потолков. Помимо потолков для обычных зон, особый интерес для дизайнеров представляют собой акустические и охлаждающие потолки.

В акустических потолках звукоизоляция достигается за счет толщины используемого материала и его плотности, а высокое звукопоглощение - за счет пористой или неровной поверхности. Таким образом, лучшими акустическими характеристиками обладают панели из минерального или стекловолокна со специальной поверхностью или перфорированные металлические панели с вкладышами из минеральной ваты.

Охлаждающие потолки появились сравнительно недавно, но успели завоевать значительную популярность в Европе. Это отчасти связано с тенденцией проектировать здания, которые позволяют экономить энергозатраты. Охлаждение воздуха происходит за счет установки в потолочные панели труб, по которым циркулирует охлаждающая жидкость - вода. Для этого используются металлические панели, или панели из минерального волокна. Эффект такого решения сопоставим с традиционной системой охлаждения при меньших затратах на установку и обслуживание. К тому же это очень комфортно, так как не возникает нежелательных сквозняков и охлаждение осуществляется равномерно по всей площади помещения.

Источник: www.mistol.ru

Подвесные потолки

Большой простор для творческого подхода дает устройство подшивных и особенно подвесных потолков. В последнее время подшивные и подвесные потолки получили широкое распространение, и если предполагается серьезный ремонт квартиры, то просто необходимо знать, что же собой представляют эти конструкции.

Основой подшивных и подвесных потолков является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно или с помощью специальных подвесов к уже существующему потолку. В первом случае потолок – подшивной, во втором – подвесной.

Потолок, который изначально имеется в квартире, условимся называть основным или базовым. С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка обшивается элементами облицовки. Это могут быть деревянные панели, листы гипсокартона и т. п. Теперь необходимо выяснить, в чем же заключаются преимущества подшивных и подвесных потолков.

Отличительные особенности подшивных и подвесных потолков можно разделить на функциональные и эстетические. Прежде всего, установка таких конструкций позволяет организовать максимально ровную поверхность потолка. Кроме того, между элементами каркаса поверх обшивки можно уложить слой звуко- и теплоизоляции. Последнее особенно актуально в загородном доме, где, как известно, основная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через щели в потолке. Даже простая обшивка фанерой существенно снижает потери тепла и расход энергии на обогрев. При этом следует учитывать, что устройство подшивного или подвесного потолка уменьшает и отапливаемый объем помещения.

В условиях городской квартиры немалая часть посторонних шумов проникает как раз сверху, и это хорошо знакомо многим. Поэтому дополнительная звукоизоляция потолка представляется вовсе нелишней. В производственных или хозяйственных помещениях за подвесными потолками можно скрыть всевозможные коммуникации, например, вентиляционные трубы и т. п.

Особенно большие возможности открывает применение подвесных потолков для решения архитектурных и дизайнерских задач. Например, в комнате с чрезмерно высокими потолками можно понизить их уровень для придания пространству большей пропорциональности. В основном это, конечно, относится к помещениям в старом фонде, где высота потолков может достигать 4–5 метров. При такой высоте узкий и длинный коридор выглядит крайне негармонично. Если в подобном пространстве устроить подвесной потолок, это поможет решить проблему.

Если комната или иное помещение имеет большую площадь, то вполне резонно выполнить разноуровневый подвесной потолок. Устройство нескольких уровней-плоскостей поможет избавиться от монотонности пространства благодаря образованию различных функциональных зон. Кроме того, на основе конструкций подвесных потолков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя гипсокартонные листы.

Теперь более подробно рассмотрим конструкции и технологию выполнения подшивных и подвесных потолков, при этом основное внимание уделим подвесным потолкам.

Подвесные потолки на основе деревянного каркаса

Основные элементы такого подвесного потолка – каркас из деревянных брусьев , металлические держатели и обшивка. Для соединения каркаса подвесного потолка с базовым применяются потолочные держатели. Это металлические элементы, изготовленные методом штамповки из стальной полосы и состоящие из двух частей. Одна часть крепится к базовому потолку и затем сгибается под прямым углом. Вторая часть (она несколько шире) свободно передвигается относительно первой до достижения необходимого расстояния между базовым и подвесным потолками.

Оба элемента имеют швеллерообразные части, которые стыкуются друг с другом. В их полках выполнены ряды отверстий, интервалы между которыми в верхней части (крепящейся к потолку) и в нижней части (крепящейся к каркасу) немного не совпадают. Через отверстия наискось пропускается металлический штырь (например, гвоздь), и таким образом фиксируется необходимая длина потолочного держателя. Общая длина держателя может изменяться с точностью до миллиметра.

Верхняя часть потолочного держателя крепится к потолку при помощи шурупов и дюбелей. В комплект держателей обычно входят оцинкованные гвозди для фиксации элементов. Один такой гвоздь, пропущенный через отверстия частей держателя, позволяет нести конструктивную нагрузку до 250 кг, два гвоздя – до 350 кг.

Деревянный каркас, укрепленный на потолочных держателях, называется обрешеткой. Она выполняется либо одинарной (простой), либо двойной (контровой). Простая обрешетка состоит из деревянных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу с шагом 600 мм. Шаг держателей – 800 мм.

В том случае, когда выполняется двойная обрешетка, перпендикулярно брусьям, закрепленным на потолочных держателях, монтируются контрбрусья, что дает дополнительную жесткость деревянному каркасу. Контрбрусья крепятся шурупами к основным брусьям с шагом 600 мм с помощью шуруповерта или электродрели с соответствующей насадкой.

Для того чтобы ускорить этот процесс, используется деревянный шаблон. Он имеет длину, соответствующую требуемому расстоянию между контрбрусьями, и изготовляется из обрезка деревянного бруска. При облицовке подвесного потолка гипсокартонными листами, стыки между ними должны находиться на контрбрусьях. Сами же листы крепятся к обрешетке шурупами с шагом 150–200 мм.

Подвесные потолки на основе металлического каркаса

Необходимые элементы и материалы, применяемые для выполнения подвесных потолков с металлическим каркасом, выпускают многие фирмы. Например, хорошо известны подвесные потолки компании ТИГИ Knauf.

Эта система представляет собой каркас из металлических профилей , обшитый листами гипсокартона. Металлические профили изготавливаются из стальной ленты (толщина 0,55–0,8 мм) методом холодной прокатки и имеют швеллерообразное сечение. Поверхность таких элементов покрыта слоем цинка для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.

Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей – потолочные и направляющие. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса подвесного потолка (рис. 4). Спинка профиля имеет ширину 60 мм, ширина полки – 27 мм. Для облегчения центровки крепежных шурупов и для придания элементу дополнительной жесткости спинка и полки профиля имеют по три канавки.

К базовому потолку профиль крепится с помощью специальных подвесов. Основные виды подвесов – подвес прямой и подвес с зажимом. Края полок профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом. Прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов. Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов.

Потолочный направляющий профиль ПН 28/27 – это направляющая основа для каркаса из потолочных профилей ПП 60/27. Он имеет спинку шириной 28 мм и две полки шириной по 27 мм. Во процессе монтажа подвесного потолка направляющий профиль ПН закрепляется на стенах по периметру помещения. Для установки на несущее основание (в данном случае – стену) направляющий профиль имеет отверстия диаметром 8 мм, расположенные с шагом 250 мм. Крепление производится шурупами с дюбелями.

Существует два типа каркасов для подвесных потолков на основе металлических профилей. В одном случае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях.

При этом вес одного кв. метра потолка составляет 13 кг. Максимальное расстояние между подвесами – 900 мм. Наибольший шаг между основными профилями – не более 1000 мм. Расстояние между несущими профилями – не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем – 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют ПП-соединитель профилей двухуровневый.

Другой вариант каркаса для подвесного потолка выглядит следующим образом. Основные и несущие профили находятся на одном уровне. В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью ПП-соединителей одноуровневых.

Монтаж подвесных потолков комплектной системы ТИГИ Knauf следует начинать на той стадии работ, когда закончено применение жидких растворов, способных повысить влажность в помещении.

Порядок устройства подвесных потолков следующий. Прежде всего следует определить необходимое расстояние между основным и подвесным потолками. В соответствии с этим производится разметка и монтаж направляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей. С помощью анкеров подвесы крепятся к базовому потолку, и к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подвесов, основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепятся несущие профили.

Затем с использованием специальных подпорок листы гипсокартона устанавливаются в необходимое для монтажа положение и закрепляются на несущих профилях саморезами с шагом не более 170 мм. Листы гипсокартона располагают перпендикулярно к несущим профилям, причем их стыки должны находиться на несущих профилях. Швы в местах стыков заделываются специальной шпаклевкой и армирующей лентой.

Обшивка гипсокартонными листами может производиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм. После проведения вышеописанных мероприятий поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей декоративной отделки.

Источник: www.mistol.ru